![\"\"](\"https:\/\/www.kmdpower.com\/wp-content\/uploads\/Kamada-Power-12V-200Ah-Lifepo4-Battery-X01.png\")
<\/figure>12v 200ah lithiumbatterij<\/a><\/strong><\/p> Een ankerlier is in wezen de krachtbron die je anker beheert - het laat zakken, houdt het stil en haalt het weer op. Er zijn horizontale en verticale varianten; elektrische of handbediende types. Horizontale windassen zijn gemakkelijker te installeren op vlakke dekken, terwijl verticale eenheden een betere uitlijning van de ketting in de kluis bieden.<\/p> Maar waar het om gaat is de lading. Ankeren in 20 voet water op een kalme dag? Makkelijk. Maar 60 pond ketting plus een anker van 40 pond trekken bij 30 knopen wind? Dat kost enorm veel stroom. De meeste elektrische ankerlieren werken tussen 500W en 1500W, dat betekent 40-120A op een\u00a012 volt lithiumbatterij<\/a><\/strong>\u00a0systeem.<\/p> Dit is wat ik uit eerste hand heb gezien:<\/p> Een vriend verloor ooit de controle over het stuur in een drukke ankerplaats toen zijn ankerlier bevroor tijdens het hijsen. Een versleten AGM-batterij zakte onder de drempelwaarde en de soleno\u00efde verbrandde onder stress. Ze raakten op drift, botsten bijna en moesten 6 uur lang hinkelen op reserve-energie.<\/p> De piekstroom of inschakelstroom is de eerste stroomstoot van amp\u00e8re wanneer de motor start. Deze varieert meestal van 1,5x tot 3x de nominale stroom, afhankelijk van de belasting en mechanische weerstand. Ik heb ongeveer 2,5x de nominale stroom gemeten bij het opstarten met een inline stroomtang. Dat betekent dat je 800W windas tijdelijk 150-180A kan trekken.<\/p> De voortdurende trekkracht tijdens het binnenhalen is minder, maar als je ankert in kelp, modder of als je een vervuilde ketting hebt? Dan kun je weer een piek verwachten.<\/p> Citeer: De handleiding van Lewmar Pro-Series suggereert 100A voor 1000W units; Maxwell RC10 geeft 110A; Quick's Prince DP2 klokt rond de 90A voor een 1000W windas.<\/p> Hier is de waarheid: de meeste schippers gokken. Maar de ontlaadsnelheid is belangrijker dan het aantal amp\u00e8re-uren.<\/p> Uw batterij moet een hoge stroom leveren onmiddellijk<\/strong>. Startaccu's blinken hierin uit, maar ze zijn niet ontworpen voor diepe cycli. Accu's voor zware cycli kunnen daarentegen verzakken bij korte pieken.<\/p> Lithium verandert het spel. Het levert hoge amp\u00e8res met minimale spanningsval, maar alleen als je BMS dit toelaat.<\/p> Voorbeeld maatvoering:<\/p> A 12v 100Ah lithiumbatterij<\/strong> zou dit kunnen afhandelen-als<\/strong> de specificaties vermelden een piekstroom van 150A of hoger gedurende 10 seconden. Houd in gedachten dat de accucapaciteit (Ah) niet direct de ontlaadcapaciteit aangeeft; controleer altijd de maximale continue en piekontladingsspecificaties voordat je erop vertrouwt. Velen kunnen dat niet.<\/p> Ja, en dat doe ik ook. Maar hier slaat de industrie de plank mis.<\/p> Veel lithiumbatterijen hebben interne BMS-beschermingslimieten. Als je windas piekt tot 180 A, maar de maximale continue capaciteit van je accu is\u00a012v 100A lithiumbatterij<\/a><\/strong>\u00a0en de piekspanningslimiet is 120 A, dan zal het GBS\u00a0snijdt halverwege de lier af<\/strong>.<\/p> Dat is catastrofaal. Je hebt een batterij nodig die ontworpen is voor piekbelasting, niet alleen voor continu gebruik. Controleer de specificatiebladen. Als er geen piekstroom in staat, loop dan weg.<\/p> Eerlijk gezegd verdenk ik sommige \"marine lithium\" verkopers ervan dat ze gewoon stickers plakken op cellen die nooit bedoeld waren voor ankerwerk.<\/p> Tafeltijd:<\/p> Opmerking: Deze cijfers zijn schattingen en kunnen vari\u00ebren afhankelijk van het gewicht van het anker, de kabellengte, de leeftijd van de batterij, de temperatuur en de bedrijfsomstandigheden.<\/em><\/p> Lagere temperaturen, langere kabels en oudere batterijen verhogen allemaal het verbruik.<\/p> Je verliest ~0,25V per 10 voet met een te kleine kabel. Bij 100A is dat enorm.<\/p> Gebruik vertinde scheepskabel. Zekering bij de accu en<\/strong> in de buurt van de ankerlier. Ik heb ooit een boot in brand zien vliegen door een gecorrodeerde verbinding die werkte als een weerstand.<\/p> Als je accu achter zit en de ankerlier voor? Dat is meer dan 30 voet kabel heen en weer. Spanningsverlies wordt enorm.<\/p> Ik installeer nu speciale voorwaartse batterijen<\/strong> in opstellingen met veel vraag. Ge\u00efsoleerd met een DC-DC lader. Verkort de kabellengte, verbetert de overspanningsbeveiliging en vermindert het brandrisico.<\/p> Zonne-energie zal je ankerlier alleen niet redden. Maar in combinatie met een dynamo? Dat is magisch.<\/p>Inzicht in de ankerlier van je boot - Wat deze echt vereist<\/h2>
Wat is een bootlier en hoe werkt het?<\/h3>
Bootgrootte<\/th> Vermogen ankerlier<\/th> Typisch stroomverbruik<\/th><\/tr><\/thead> <25 voet<\/td> 500-700W<\/td> 40-60A<\/td><\/tr> 30-40 voet<\/td> 800-1200W<\/td> 65-100A<\/td><\/tr> >45 voet<\/td> 1500W+<\/td> 100-150A+<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure> Wat gebeurt er als de ankerlier te weinig spanning heeft?<\/h3>
Hoeveel stroom verbruikt een typische ankerlier?<\/h3>
Accu en ankerlier: De juiste combinatie<\/h2>
Welk formaat accu heb je nodig voor een ankerlier?<\/h3>
Kun je een lithiumbatterij (LiFePO4) gebruiken voor een ankerlier?<\/h3>
Hoe lang gaat mijn accu mee als ik een ankerlier gebruik?<\/h3>
Batterijformaat<\/th> Anker laten vallen\/heffen (600W belasting)<\/th> Cycli\/dag<\/th> Temp<\/th> Batterijgebruik<\/th><\/tr><\/thead> 12V 100Ah AGM accu<\/td> ~10Ah per cyclus<\/td> 3<\/td> 0\u00b0C<\/td> 30% SoC<\/td><\/tr> 12V 200Ah LiFePO4 accu<\/a><\/strong><\/td> ~6Ah per cyclus (minder sag)<\/td> 3<\/td> 25\u00b0C<\/td> ~9% SoC<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure> Veelvoorkomende misvattingen over systemen voor aandrijving van de ankerlier<\/h3>
Het hele voedingssysteem voor uw windas optimaliseren<\/h2>
Bedrading van de windas: Spanningsdaling is de stille moordenaar<\/h3>
Windaslocatie vs accubank - Waarom het uitmaakt<\/h3>
Prestaties verbeteren: Windas + Dynamo + Zonne Combo Strategie<\/h3>